ROCKBIRD MOTORCYCLES 金子製作所:　　　ケーブル製作パーツ

2010年02月03日

ケーブル製作パーツ　ハンドルまわりその他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　タイコセット　

　

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　スロットル,クラッチケーブルの製作に欠かせないタイコセット。カスタムや
レスト作業にいかがですか？　
本商品は老舗ハンドルメーカー「フランダース」のタイコセットで、　英国車や
ハーレーなどのケーブル製作に必要なタイコ、ケーブルエンドなどをチョイスし、
便利なパッケージとなっております。　また、このセットの中に含まれていない
サイズでも豊富に商品ございますので、まずはセット内容をベースに取り揃えて
はいかがでしょうか？

ケーブルの製作方法についてブログにて紹介しております。こちらのブログをご参照ください。

　　　　ケーブルアジャスター関係　　　　　It's New !

カスタムパーツケーブルを製作する為の便利な小物です

　各部番にて注文ください

部番１）　
主にクラッチケーブル用アジャスター / アウターケーブル径Φ６～７mm（８も）用 / アジャスターネジＭ７-Ｐ１．０　

部番２）　
主にアクセル/クラッチケーブル用アジャスター /　アウターケーブル径Φ６～７mm（８も）用 / アジャスターネジＭ６-Ｐ１．０　

部番３）　
アクセルケーブル遊び調整用アジャスター /　アウターケーブル径Φ５～６mm用

部番４）　
Ｌ型アクセルケーブル遊び調整用アジャスター /　アウターケーブル径Φ約６mm用（要加工でΦ５も)

　アクセルワイヤージャンクションBOX 　

トライアンフなどのツインキャブ車のワイヤーをアクセルスロットル側で１本引きにする
ことができるジャンクションBOXです。

１本→最大４本ワイヤを引くことが可能なので、ツイン車だけでなく、KAWASAKI SS７５０（H2）、SS５００（H１）、KHシリーズなどのトリプルキャブ車、
初期HONDA CB750K0やMVアグスタ4気筒などの４連キャブにも対応します。

様々なタイプの「シングル」アクセルスロットルが使えるようになり、かつ、ワイヤーを
すっきりさせることができます。ハンドル周りのカスタムに便利な小物です。
ＣＲキャブなどレーシングキャブの取付にもどうぞ。１本で２～４本のワイヤが引けるので同調も
楽に取れるようになります。引きのストロークも80mmと長いので幅広い車種にどうぞ。

・　１本→最大４本いっぺんに引けるジャンクションBOX、

・　丈夫で軽いアルミ製ボディー

　インナーケーブル　

スチール/ステンレス各種あり。カスタムケーブルの製作
でしたらスチール製がお奨めです。１M単位で切り売り
いたします。必要な長さをお申し付けください。当店は
「片より」のみの取り扱いになります。

　　　　　　　　　　　　　■　サイズ　■

　　　スチール製　　　　・・・・・・・　　　　・　Φ 1.2 ｍｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　Φ 2.2 ｍｍ　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　Φ 2.7 ｍｍ　　

　　アウターケーブル　

サイズ各種あり。１M単位で切り売りいたします。
必要な長さをお申し付けください。

　　　　　　　　　　　　　　■　サイズ　■

　・　直径Φ 4.8(Φ5.0）ｍｍ　 X　インナーサイズΦ 1.2 ～Φ 2.0 ｍｍ用　

　・　直径Φ 5.8(Φ 6.0 ) ｍｍXインナーサイズΦ 2.0～Φ 2.6 ｍｍ用　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・　直径Φ6.8(7.0) ｍｍ　 X　インナーサイズΦ 2.6～Φ 3.0 ｍｍ用　

＊　ケーブルエンド（金具）には多種多様のサイズがありますのでタイコセットでの購入
　　がお奨めです。基本ケーブルエンドのばら売りはいたしませんが、１部おだしできる
　　ものもございますのでお問い合わせください。

　　その他、L型ケーブルアジャスターや、ケーブルアジャスター関係もございます。
　　お問い合わせください。

　　スピードメーター / タコメーターケーブルリペアKIT　　　

以外に見つからないｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰやタコメーターの自作用KIT。
自作（汎用）キットですので、国産バイク、ハーレー、英国車、BMW等
すべてのバイクにどうぞ。
インナーのみです。アウターは下記のスロットル/ブレーキ/クラッチ素材を使ってください。サイズ各種。

■　内容（写真参照）　■

Φ0.125インチ（約3.18mm)製作用メーターメーブル1本（片方四角加工済）、
ケーブルエンド3種類（写真参照）、ケーブルエンドののカシメ工具（簡単なカシメ方/工具使方マニュアル付）、
長さ92インチ（約2340mm)/部番MK92。92インチ以内の好きな長さにカットして使います。

カスタム/リペア用につき、「～に合いますか」的な質問ご遠慮ください。ケーブルのスペック、
写真のエンドを参照の上各自判断、エンドや反対側（四角側）は加工（削ったり太らせたり）、
切ったり寸法すり合わせを前提に購入ください。工具や技術/知識のない方は製作できません。

　　ケーブルリペアＫＩＴ　　

旅先などの緊急時にどうぞ。ネジでカシメるタイコがはいっているのでその場で修理できます。
もちろんカスタムケーブルの製作等にも。　

＊ネジでカシメるタイコはあくまでも一時使用/緊急時用です。恒久的なものではありません。
　　恒久的なケーブルの製作には必ずハンダ等でロウ付して製作してください。

■　内容　■

ケーブル1本長さ990ｍｍ/ Φ1.6mm 片側タイコ。タイコ8個/形状寸法は写真参照。

Posted by rockbird218 at 21:34 │clip!

2010年02月02日

ブレーキホースバンジョーボルトブレーキ部材

お好きな長さに製作できる、ブレーキホース部材を販売しています。アップハンや、
カフェスタイルした際にきちんと合わせたホース長は安全でかつ見た目も格好良くなります。

＊　以下の商品は製作にプロユースな知識・技術を持つ商品です。取付には専門のオートバイショップ
　　による取付を前提として販売しています。取付は必ず専門のオートバイショップに依頼して下さい。

　　　　　製作用ブレーキホース　　　　

　・　RUSSELL ステンメッシュホース / スモーククリアコーティング　　　　　It's New !

お好きな長さで製作できる、製作用のステンメッシュホースです。
高品質なUSA/RUSSELLハイパフォーマンス製。

当店ではモダンクラシックカスタムが多い為、ギラギラしたステンメッシュより、
控えめでありながらカスタム感もあるスモーククリアコーティングされた
ステンメッシュホースをご用意しました。　10cm単位で切売（例　80cm,120cmなど）。

　　　　　ブレーキ部材　　　　

　・　RUSSELL ホースバンジョー　　It's New !

当店では自作にはシビアなアルミ素材より、安心・頑丈なスチール製ﾊﾞﾝｼﾞｮｰを推奨します。
もっとも使いまわしの良い角度35度アングル（35°）。Φ10ｍｍバンジジョーボルト用。色/クローム。
高品質なUSA/RUSSELLハイパフォーマンス製。

＊ハーレーなどのΦ7/16バンジジョーボルトには使用できません。

　・　RUSSELL バンジョーボルトＭ10-Ｐ1.25　　It's New !

バンジョーボルトＭ10-Ｐ1.25。安心・頑丈なスチール製。色/クローム。
アルミワッシャ２付き。高品質なUSA/RUSSELLハイパフォーマンス製。

Posted by rockbird218 at 17:49 │clip!

2010年02月01日

ハンドル周りのカスタムアクセル/クラッチケーブルの製作について

ハンドル周りのカスタムが普通になってきた昨今、自分の好きなハンドルを取り付けたい方も多いはず。しかし、自分でやってみるとわかり
ますが、市販のケーブルだと長さが長く（または足りず）、せっかく格好の良いハンドルにしたのに取り回しが決まらなくて、びよーんと長い
旧車会みたいな取り回しの(笑）、結果不満足な出来栄えのバイクになってしまった方も多いと思います。

当店ではケーブルは必ず、個々の車両に合わせて製作しています。

格好の良さでいうならワンオフ製作が１番です。トライアンフなどの古いバイクでしたら間にL型アジャスターを
かましてハンドル下の無駄なアジャスターを取り除く等の実用的な仕様にもできます。

ハンドル変更した際に必要なアクセル/クラッチケーブルの製作の仕方について、一番簡単な方法をUPいたしました。
どうぞご参考ください。

　　　　　　途中にケーブルの製作を当店に依頼される方にも下記の情報が必要不可欠になりますので合わせてご参考ください。

■　ノーマルのアクセルホルダー(またはクラッチレバー）を使って、ハンドルの高さのみを変更する場合のケーブルの製作の仕方　■

１）　ハンドル高さを１０ｃｍアップさせて、アクセルケーブルをノーマルケーブル長１２０ｃｍから１３０ｃｍに延長したい場合の手順を説明
　　　します。

①　ケーブルを車体からはずし、ケーブル単体のみにします。写真の様に一方を完全に引っ張って遊びを無くし、もう一方の
　　「タイコを含まない」ワイヤーの遊びを測定します。写真ではケーブルを丸めていますが、必ず真直ぐにした状態で遊びを
　　測定してください（遊びが変わってしまう為）。

　つまりこの遊びの長さを守れば、ケーブル長を１２０ｃｍから１３０ｃｍに延長してもノーマルのアクセルホルダーが装着できます。

②　次に実際装着させたいハンドルをバイクに取り付けて、仮組みします。ハンドルの垂れ角もこの時決めてください。
　　そしてまず、ケーブルインナー（中のワイヤー）を通さず、ケーブルアウター（ケーブル外側）をキャブ側・アクセルホルダーに
　　実際取り付けて（差込口に差し込んでみたりして）ケーブルアウターの長さを先に決めます（この場合は１２０ｃｍから１３０ｃｍ）。
　　この時重要なのが、ハンドルを左右にきってみたり、ケーブルの取り回しもキチンと検討してケーブルアウターの長さを決めることが
　　重要です。

２）　ケーブルの製作。ケーブルアウターの長さが決まったら製作です。まずはケーブルアウターを先に完成させます。

①　ケーブルにケーブルエンドやアジャスターを取り付けます。元付いていたケーブルエンドがうまく取り外せればそのまま再使用
　　できますが、ダメな場合はケーブルアウターとアクセルホルダーの差込口にあったものを選んでください。その車種特有の
　　特殊なアジャスターは取り外して再使用します。(取り外し方、取り付け方は写真参照）

　　　つまり、元付いていたケーブルアウターと同じものを長さを換えて作ります。

　最後にアウターの中にしっかりスプレーグリースで潤滑させてアウターは完成です。

３）　次にケーブルインナー（中のワイヤー）の製作です。ここからが大事になります。

　　　　　　　　　　・・・　その前にインナーワイヤーの豆知識　・・・

インナーワイヤーには材質・種類（ヨリ方）があって、材質ではステンレス製とスチール（鉄）製に分かれます。ステンレス製の特徴としては、
錆ないという長所があります。最近のオートバイのケーブルやケーブルを製作する際の、日本で流通している部材のほとんどがステンレス
製です。しかし、製作に技術（くっつけにくい・失敗するとすぐ抜ける）・道具 (ステン用のハンダ・フラックス・ハンダポット）が要り、初心者
には難しいので不向きと言えます。スチール（鉄）製ならば加工しやすく、ハンダなどもわりかし初心者でもうまく、くっついてくれます。
しかし、国内ではバイク用のスチール製のインナーワイヤーがなかなか流通していないので手配が大変です。

　次にワイヤーにもヨリ方（編み込み）種類があって、「複ヨリ」と「片ヨリ」の２種類に分かれます（写真参照）。

　「複ヨリ」のほうは髪の毛くらいの細いワイヤーで細いワイヤーを編み、さらにそれでワイヤーを編み込むという構成です。「片ヨリ」は
よく目にするワイヤー構成です。「複ヨリ」の長所としては急なR（曲がり）にもしなやかに曲がってくれスベリもいいです。
しかし、短所としては１本１本が細いのでスレに弱く切れやすい、編み込みが多い分伸びやすいという欠点もあります。
アクセルにはいいですが、重い負荷のかかるクラッチケーブルブレーキケーブルには不向きと言えます。

　「片ヨリ」の方は昔からあるバイクのワイヤー構造で１本１本が太いので「複ヨリ」に比べると丈夫で、同じ強度なら「複ヨリ」より
細いワイヤーにすることができ、また、伸びにも強いです。

　以上のワイヤーの材質・種類を踏まえ、人それぞれの考え方、意見はあると思いますが、カスタムケーブルを製作する際の私の結論は、
アクセル/クラッチケーブルとも「スチール製・片ヨリ」がお奨めです。お奨めする理由は下記で、「スチール製・片ヨリ」の欠点も下記の
理由で補えます。

「利点」

・　ケーブルは「切れない・抜けない・伸びない・丈夫」が大前提、これ以上の理由はありません。

・　加工が楽、リペアも楽、やり直しも楽。特殊な道具がいらない（あとは技術だけです）、つまり旅先でトラブルが起きても対処が楽
　　なのでは！？

「欠点/欠点を補う方法」

・　ケーブルが長くなる分重くなる　→　ワイヤー太さ（細くできる）の選定と作る際のしっかりとした給油でクリアできます。
　　＊　アクセル/クラッチが重い・切れるは取り回しや他に原因があることが多いです。

・　錆びてアクセル/クラッチ重くなる　→　メンテナンスしてください。
　　＊　現行バイクに採用されているステン製、インナーコートのケーブルも油切れで所詮重くなり、メンテナンスフリーではありません。
　　　　（乗りっぱなしスクーターによくあります）

　以上の理由により下記のインナーケーブルの作り方は「スチール製・片ヨリ」を前提としてご紹介いたします。但し、現行バイクには
ステン製が採用されていることも事実ですし、それを寸法詰めて製作した方が早い場合（アップハンにするのでなく、レーシーな
セパハンでケーブル長い場合とか）もありますのでステン製ワイヤーのハンダ付けの注意事項のみ書いておきます。

　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①　まずは元付いていたインナーケーブルと同じサイズ（太さ）のケーブルを、作ったアウターより２０ｃｍくらい長めに切ったものを用意し、
　　キャブ側のタイコを先にワイヤーにハンダ付けします（写真参照）。

重要なのは写真の様にワイヤーをしっかり折り返すことです。ケーブルのひっぱり強度はこの「折り返し」がとても重要で、強度の比でいうと
「折り返し７：ハンダ付け３」くらいの気持ちでいましょう。ハンダ付けはただの固定と思ってください。折り返したらハンダがしっかりのる様に
脱脂も忘れずに。ハンダはできれば板金用のもの、なければなんでも結構です（ヤニ入り/ヤニなしどちらでも。プライベーターが自分で
やる分には）。あと、フラックス。ヤニ入りでもフラックスは必要です。これは意外かもしれませんが、フラックスはステンレス用のものを用意
します（DIYショップで普通に売ってます）。ステンレス用フラックスは酸が強いので、スチール製のワイヤー、真ちゅう製のタイコを
より強力に固定してくれます。古いバイクのリペアの時、ワイヤーが古くなっていてハンダがのらないときも、強力な酸でくっついてくれます。

ばらした所にちょっとフラックスをつけて、ハンダこてをばらした所にあてながらハンダを流し込みます。ハンダ付けは普通、母材を
先に温めてその熱でハンダを溶かし込みますが、母材がそこまで熱くならないと思いますし古いワイヤーなどはそれで付かない
場合が多いので、上記の方法の方が成功率高いです。ハンダはばらしたワイヤー１本１本にしっかり浸透していること、真鍮にしっかり
浸透していることが重要です。表面張力でぽっこり付いているだけではダメです。
それとあまり下（万力でくわえている部分）に流れ込まないように。かつ外側にはみ出ないように。この辺は経験と練習が必要です。
トライ＆エラーで練習してください。ハンダが冷めて固まったら（よくあせって、まだ固まらないのに動かしてしまい、きれいに盛った
ハンダが台無しになる場合があります。パーツクリーナーで強制冷却もダメ）②に移ります。

　

②　まず、ハンダからはみ出ているワイヤーをニッパーで大まかに切ります（次の作業がやりやすい）。そのあと写真のようにヤスリか
　　サンダーで余ったハンダとワイヤーを削ってカタチを整えます。初心者の方はヤスリでやってください。サンダーだと熱でハンダが
　　溶け出し、またやり直しになります。

　　成型できたら引っ張って固定を必ず確認してください。だめならやり直し！！！

　＊　上記はスチール製のワイヤー製作の説明です。ステン製の場合は必ず「ステンレス用はんだ」（メーカーによって色々あり、
　　　きちんとした知識での中でのチョイスが必要です）と「ステンレス用フラックス」が必要不可欠です。あとできれば
　　　ハンダポット（どぶ付けしたいので）。ハンダポットは高額なのでなかなか手がでません。私は下の方法でどぶ付けして
　　　強度をだしています。この方法はスチール製ワイヤーの固定にも使えます。

　以上がワイヤーとタイコの固定方法です。基本、もう反対側も同じ要領です。

③　片方(キャブ側）ができたらワイヤーにしっかりグリスを塗りつけます。必ずグリスです。しっかり先から根本まで刷り込ますように付けて
　　ください。それができたら先のアウターにインナーを通してください。通す時、引っかかって先がバレてしまう恐れがあるので先っちょを
　　ハンダでちょっと固定しておくといいと思います。

　　通り終わったら、１）－①で測定した長さの遊びでもう一方のタイコをハンダ付けして完成です（グリス、脱脂してからのハンダ付けを
　　お忘れなく）。
　　必ず、「タイコの長さを含まないワイヤーのみの長さ」になるようにハンダ付けする為の折り返しを計算にいれて固定してください。
　　１mmの違いもでないように。誤差はただの言い訳です。タイコが抜けないことも確認してください。

４）　これで完成です。後は実際に作ったケーブルを装着してみて動作を確認してみてください。つけた感想はどうでしょうか？！そうです！
　　　これだけ慎重にやっても遊びが足りなかったり、長かったりするハズ。アジャスターが付いているものでしたらそれで調整して
　　　ください（上の通りに慎重にやればアジャスト内にだいたい収まるはず）。それを超えるものなら・・・・・、作り直してください（笑）。
　　　ただ、これは失敗でなく、これによってあと何センチ長く(短く）するかわかるはず。繰り返しこれらの作業をやっているプロでは
　　　ないんですから、１回でうまくいくとは限りません。練習と経験が必要です。

　　　　　　　「楽しみながら製作する」というスタンスを大切にしてください。

上記は「一番簡単」な、ノーマルのアクセルホルダー(クラッチレバー）を使って、ハンドルの高さのみを変更する場合のケーブル製作の
方法です。アクセルホルダーやクラッチレバー、またはキャブ側が社外のものに変わると、タイコの大きさや遊びの長さが変わり、
さらに面倒な作業がプラスされます。車両にフィッティングさせながら作らないと、まず無理です。さらにハンドルの高さにもよりますが
アップハンにするのでしたら電装の配線の延長、ディスクブレーキ（または油圧クラッチ）でしたらホースの延長製作
（これも上記のように車両にフィッティングさせて作らないとホースのたるみがものすごく不恰好になります）、チョークケーブル
（デコンプケーブル）の製作も必要になります。